Стивен Майзель
Карьеру Стивен Майзель начал с работы в журналах Vogue и W. Мир моды и музыки стал более осведомлен о нем благодаря альбому с фотографиями певицы Мадонны 1992 года под названием «Секс». С юных лет он был одержим красотками и моделями, популярными в то время Твигги, Верушкой и Жан Шримптон.
Говорят, что в двенадцать лет, он заставлял своих подруг звонить в агентства и представляться секретаршами фотографа Ричарда Аведона, чтобы получать снимки моделей.
Хотя Стивен изучал фотографию моды в колледже Парсонс, он заинтересовал редакцию журнала Seventeen , после того как они увидели портфолио его подружек-моделей, которые делал Майзель.
Стивен Майзель помог начаться карьере дизайнеров, стилистов, визажистов, стилистов и таких легендарных моделей как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Лара Стоун, Коко Роша, и Ракель Циммерман. Он продолжает снимать для каждой обложки Vogue Италия, поддерживая близкие отношения с главным редактором Франкой Соззани.
Признание.
Хельмут Ньютон снова устроился работать в Vogue, но на этот раз французский, и теперь его карьера пошла в гору. Париж на тот момент был модной столицей мира, а 60-е — эпохой сексуальной революции: девушки носили короткие юбки, телесные бюстгальтеры и раздельные купальники. Кажется, Хельмут оказался в нужном месте в нужный час. В течение двадцати лет он делал свои лучшие снимки.
И хотя сейчас его фотографии вполне безобидны, в то время творчество Хельмута казалось непристойным. Он работал для журналов Vogue, Queen, Elle, Nova, Paris Match и других.
С женой Джун на съемках
В конце 1971 года Хельмуту позвонил Алекс Либерман — редакционный директор глянцевой империи Conde Nast в США, и пригласил его снимать для американского Vogue в Нью-Йорке. Следующие семь лет Хельмут ездил по миру, снимая для французского и американского Vogue, а также коллекции в Милане и Риме. Это было безумное время: он много путешествовал, хорошо зарабатывал, но катастрофически мало спал. Так продолжалось до тех пор, пока из-за изматывающего режима у него не случился инсульт. После этого Хельмут продолжил работать, но в щадящем режиме.
В 2004 году, когда ему было 83, года Хельмут Ньютон умер, выезжая с парковки Лос-Анжелеса. Не справившись с управлением, он врезался в стену и погиб в больнице спустя час.
Ранкин
Джон Ранкин Уодделл, который более известнее под коротким именем Ранкин, имеет множество наработок в фотографии, из которых мода — это только верхушка айсберга.
Вместе со своим партнером Джефферсоном Хаком основали известнейший журнал «Dazed & Confused», и с тех пор приложили руку к таким изданиям как «Another, Another Man» и HUNGER, где всегда найдутся первоклассные фотографии и можно проследить новые тенденции в художественных направлениях.
Его работы для различных изданий быстро становятся частью художественных выставок, рекламных кампаний, документальных фильмов, музыки и видео. Влияние Ранкина как фэшн-фотографа на мир моды и искусства – чрезвычайно велико.
1920 — 1938. Детство и юность богатого еврейского мальчика в предвоенной Германии.
Хельмут с родителями — Максом и Клэр Нойштадтер, 1924
Хельмут Нойштадтер родился 31 октября 1920 года в берлинском пригороде Шенеберг. Он вырос в состоятельной еврейской семье, которая владела фабрикой по производству пряжек и пуговиц. У семьи были водители, слуги, няни и горничные. Неудивительно, что Хельмут рос избалованным ребенком. Ему покупали все, что он захочет, но даже самые дорогие игрушки интересовали лишь его пару дней.
Юный Хельмут никогда не отличался ни здоровьем, ни успехами в учебе, но с раннего возраста пользовался популярностью у девушек и обожал фотографию. Его отец говорил: «Мой мальчик, ты окончишь свои дни в выгребной яме. Ты думаешь только о девках и фотографиях».
Свою первую камеру Agfa Tengor-Box Хельмут купил на карманные деньги в 1932 году, когда ему было 12 лет. Он сделал восемь снимков, из них семь вышли пустыми, а последнее изображение — смазанным. Тогда мальчик решил, что этот замечательный снимок — начало карьеры знаменитого фотографа.
Тем временем гонения на евреев становились все серьезнее. Вначале родителям Хельмута пришлось перевести его в американскую школу. В 1934 году во всех берлинских кафе появились вывески с надписью «Евреям и собакам вход воспрещен», в парках и на улицах поставили желтые скамейки. В это же время у Хельмута начался роман с чистокровной немкой. Когда об этом узнали его родители, то сильно поколотили мальчика.
После того как Нюрнбергские законы вступили в действие, отцу Хельмута больше не разрешалось управлять фабрикой. Деньги закончились, у семьи Нойштадтер больше не было надежд на нормальную жизнь.
Евреи старались получать навыки, которыми они смогут зарабатывать в эмиграции: профессора учились быть плотниками. Поскольку Хельмут давно интересовался фотографией, его мама, благодаря связям, устроила его учеником к известной женщине-фотографу еврейского происхождения Иве (настоящее имя — Эльза Симон). Чтобы стать фотографом, нужно было пройти официальное обучение: отслужить подмастерьем, а потом получить удостоверение. Через полгода Ива позвонила родителям Хельмута и сказала, что им больше не нужно платить за обучение – теперь она сама будет давать ему деньги как поощрение за успехи.
Поскольку Ива была еврейкой, ее положение становилось все труднее. Она получала приглашения переехать в Нью-Йорк в 1935-м и 1936-м годах, но отказывалась. В 1938 ее отправили в концентрационный лагерь Освенцим, где она погибла.
После «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года оставаться дальше в Германии стало невозможным. Отца Хельмута, Макса, отправили в концлагерь. Маме каким-то чудом удалось добыть для сына паспорт, позволявший покинуть Германию. Хельмут взял с собой только самое необходимое: одежду и фотоаппараты.
За два дня до отъезда домой вернулся отец. Хельмут был потрясен, когда увидел его. Отцу не нанесли телесных повреждений, но прежнего Макса Нойштадтера трудно было узнать. Родители взяли билеты на корабль до Южной Америки, а Хельмут отправился в Китай.
Марио Тестино
Трудно поверить, что такой культовой и легендарной фотограф как Марио Тестино, в детстве хотел стать священником, а в более зрелом возрасте выкрасил волосы в розовый цвет, когда захотел, чтоб его заметили в мире фотографов.
Он снимал подавляющее число знаменитостей и культурных икон: от Дианы, принцессы Уэльской до актрис Эммы Уотсон, Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, Джулии Робертс, Кристен Стюарт, модели Жизель Бюндхен и певицы Леди Гага.
Именно Марио и стилисту Карин Ройтфельд приписывают возрождение брэнда Gucci в середине 90‑х годов благодаря их новаторским, провокационным рекламным кампаниям.
Он продолжает снимать почти для каждого журнала Vogue, в дополнение к кампаниям таких брендов как Burberry, Gucci, Versace, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Estee Lauder, Michael Kors.
В 2002 году у Марио успешно прошла выставка в Национальной портретной галерее в Лондоне под незамысловатым названием «Портреты», которая демонстрировалась в других городах мира.
Дэвид ЛаШапель
В мир фотографии Дэвида ЛаШапеля привел никто иной как Энди Уорхол, который заметил его талант и поручил ему работать в журнале Interview.
Работы Дэвида не были строго ограничены рамками коммерческой фэшн съемки, но по большей части своим успехом фотограф обязан смешению жанров и направлений.
Он снимал знаковые серии, обложки, и рекламные кампании для итальянского издания Vogue, французского издания Vogue, журналов Vanity Fair, GQ и ID, помимо множества знаменитых портретов звезд шоу-бизнеса. Его стиль носит свои гипер-реалистичные, насыщенные противоречивой эстетикой оттенки, часто с острыми социальными комментариями.
Знаменитые выставки: Мультимедиа Арт Музей
Попадая в просторные, светлые залы семиэтажного здания, посетитель оказывается один на один со свежими новаторскими тенденциями и актуальными проявлениями современного искусства. МАММ предоставляет выставочное пространство для новых форм визуального выражения, таких как медиа инсталляции, перформансы и видео арт. Сюда в 2013 году привозили личную арт-коллекцию провокатора Дэмиэна Херста под названием «Свобода не гениальность», в экспозиции которой была представлена известная скульптура Джеффа Кунса «Три мяча 50/50 Бак», работы Бэнкси и Пабло Пикассо. Проходят выставки многих знаменитых зарубежных фотографов Анри Картье-Брессона, Анни Лейбовиц, Хельмута Ньютона, Нобуёси Араки. Были показаны в 2011 г. истории в фотографиях Стенли Кубрика, которые выглядят как пролог к будущим фильмам знаменитого режиссера. Под крышей Мультимедиа Арт Музея организовано уже более 1500 российских и зарубежных выставок и проектов. Приезжала сюда и совместная работа Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баскии, комната-инсталляция Ильи Кабакова, живопись Роя Лихтенштейна и Френсиса Бэкона.
Фотографии и проекты
После сноса Берлинской стены Хельмута попросили съездить в Берлин и отснять для французского Vogue короткий фильм из фотографий. Хельмут решил рассказать историю о прекрасной русской шпионке.
В одном из снимков его модель — Бригитта Шиллинг — стоит на башне с видом на другую сторону Берлинской стены. К сожалению, Хельмут не заметил, что у подножия стоял крест с табличкой в честь первого человека, который пробовал бежать в Западный Берлин.
Когда эта фотография появилась на страницах журнала, разразился международный скандал: якобы в модном французском журнале потешаются над трагедией. И в качестве ответной меры немцы разорвали контракты с французским Vogue.
К счастью, тогдашний редактор Vogue Эдмон Шарль Руа проявил великодушие и не стал винить Хельмута. Но его модели пришлось тяжело: она больше не могла получить работу, так как у немцев ее образ был связан с русской шпионкой. Двоих полицейских, позировавших на снимке, уволили со службы.
Посмотрев фильм «Сладкая жизнь», Хельмут снял серию, посвященную папарацци. В 60-х это был новый вид газетных фотографов. Хельмут попросил сотрудников итальянского журнала Linea Italiana организовать ему встречу с несколькими папарацци. Он хотел поближе познакомиться с этим жанром, чтобы сделать максимально реалистичные снимки.
Парням, которым предстояло играть этих назойливых фотографов, Хельмут сказал вести себя так же, как при встрече со знаменитостью: максимально агрессивно и безжалостно.
«Папарацци в Риме, 1970»
Весной 1975 Хельмут получил задание от престижного французского журнала Realite сделать фоторепортаж о роскошной гостинице на озере Комо «Вилла д’Эсте».
Хельмут сделал две серии: одну для журнала, а вторую — для личного архива. Позднее, когда вышла первая книга Хельмута Ньютона «Белые женщины», куда он включил кадры из второй серии, директор гостиницы объявил его персоной нон грата.
То же самое произошло после публикации его второй книги «Бессонные ночи». Хельмут опять сделал «официальные» и «личные» снимки в парижском отеле Raphael. Руководство гостиницы, в свою очередь, запретили Ньютону у них появляться.
Вилла д’Эсте, кадр для Realite
Вилла д’Эсте, кадр для личной коллекции
Спустя долгое время от оба отеля простили Хельмута Ньютона.
Также Хельмута часто приглашали снимать знаменитостей. В его объективе побывали Маргарет Тетчер, президент Автории Курт Вальдхайм, Сальвадор Дали, Палома Пикассо, Моника Беллуччи, Катрин Денев, Энтони Хопкинс и другие.
1957 — 1961. Поиски своего места.
Хельмут был на седьмом небе от счастья: сбылась его мечта — он стал фотографом для Vogue. Но эйфорию быстро сменила рутинна. После переезда в Британию у Ньютонов денег все равно не хватало, а съемная квартира находилась в неблагополучном районе Лондона.
Ньютон ощущал себя простодушным пареньком из австралийского буша. Он не понимал британского образа жизни, но панически боялся показаться профессионально непригодным. Снимки получались однообразными и скучными. В отличие от Австралии, где у Хельмута не было конкурентов, в Британии он чувствовал себя деревенщиной, очень далеким от мэтров фотографии.
В Лондоне Ньютону было плохо. Дойдя до крайней точки, он закончил контракт с Vogue и переехал в Париж — город, который давно любил. После нескольких собеседований, он устроился работать в журнал Jardin Des Modes.
Атмосфера Парижа заворожила Хельмута: красивые, умные и раскованные женщины, маленькие кафешки и даже шум уличного транспорта — все приводило его в восторг. Жизнь была прекрасна, но зарабатывать достаточно денег все равно не удавалось.
В начале 1959 году Хельмут решил вернуться в Австралию, чтобы заработать. Поработав в австралийском Vogue, он понял, что там не сможет стать знаменитым. Обеспеченным — возможно, но мировая известность ему «не грозила». В 1961 году Хельмут и Джун вернулись в Париж.
1946 — 1956. Мельбурн.
После окончания войны Хельмут снова мог заняться фотографией, но фамилия Нойштадтер казалась ему совсем не подходящей для знаменитого фотографа. Он выбрал себе новую фамилию Ньютон, получил австралийский паспорт и с тех пор представлялся исключительно как «Хельмут Ньютон».
В 1946 году Ньютон открыл маленькую фотостудию в Мельбурне, где познакомился со своей будущей женой Джун — молодой и подающей надежды актрисой. Он сразу поставил ее в перед фактом, что работа всегда будет на первом месте. К тому же в то время фотографов нельзя было назвать богатыми людьми, и Хельмут предупредил Джун о том, что он вряд ли сможет стать состоятельным.
Когда мама Джун узнала об их решении пожениться, ее первые слова были: «А на что вы собираетесь жить? Твой муж будет стоять на мосту и фотографировать прохожих. Что вы будете есть?» Но Джун непреклонно верила в то, что Хельмут будет знаменитым фотографом. 13 мая 1948 года они поженились в Мельбурне.
Свадебная фотография, 13 мая 1948
Чтобы оплачивать комнату и еду, Хельмут делал портреты и свадебные фотографии, а Джун сидела в студии и продавала снимки. Их это ужасно раздражало: он ненавидел работать на свадьбах, а она — продавать. Дела шли из рук вон плохо. Позднее Хельмут занялся модными фотографиями, каталогами и рекламными съемкам, но и это не приносило хороших денег. Фотография не была прибыльным занятием в те времена.
В Австралии Ньютон стал узнаваемым, но его расстраивало отсутствие перспектив. Поэтому, когда 1957 году Хельмута пригласили работать в английское издание Vogue, он с радостью согласился.
Инез & Виндух
Дуэту Инез ван Ламсвеерде и Винудха Матадина по плечу любые преграды, начиная с 1986-го года, когда они начали работать вместе. Их талант был замечен в мире моды после того, как они создали ряд успешных арт-проектов вместе, в частности, для Lawinа, Музея современного искусства PS1 и журнала BLVD.
Каждый раз они заново бросают вызов фотографии, завоевав множество наград за свою работу с Vogue, Vogue Paris, Vogue Italia, W, Visionaire, Vanity Fair, Harper “s Bazaar, L’Uomo Vogue, Interview, и другие.
Они также создали знаковые кампании для дома Yves Saint Laurent, Balmain, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Isabel Marant, Giuseppe Zanotti, Lanvin Homme, Miu Miu, Balenciaga, Givenchy и многих других
Их наследие важно, поскольку они были пионерами в области цифровой фотографии и создали свойсобственный стиль в мире фэшн — фотографии
Терри Ричардсон
Имя Терри Ричардсона стало почти синонимом модной фотографии, если даже не целого жанр фотографии. В прошлом серьезный бас-гитарист в панк-рок группе не мог предположить, что он последует по стопам своего отца-фотографа.
Стиль Ричардсона всегда был очень сексуальным и противоречивым, в результате чего некоторые говорят, что он привил жестокость фэшн-фотографии, а также заставляет высказываться других, что Терри зашел слишком далеко.
Хотя его работы не ограничиваются модой, Ричардсон снимал для брендов Marc Jacobs, Aldo, Supreme, Tom Ford, Yves Saint Laurent , создавал обложки для журналов GQ, Vogue, Vanity Fair, ID , Vice, Harper’s Bazaar, Dazed and Confused и другие. В начале этого года прошла его первая персональная выставка под названием TERRYWOOD в Лос-Анджелесе.
Годы труда
В 1958 году Ньютон Хельмут вместе с женой уезжает в Париж. Нуждаясь в заказах, фотограф берется за съемки для многих журналов, это и австралийский, и французский Vogue, Queen. Редактор французского Vogue возмутился тем, что фотограф позволяет себе работать с их конкурентами, на какое-то время ему не дают здесь заказов. Но за 8 лет работы в Европе Хельмут Ньютон заработал определенную известность, его стиль становится все более востребованным, и в 1966 году ему предлагают вернуться в парижский Vogue. В это же время его приглашают в американский филиал этого журнала, он проработал там несколько лет, но плодотворного сотрудничества не получилось, и фотограф вернулся в Париж, где получил постоянное место в качестве художника Vogue.
Пространство современного искусства
Планировка пространства, выполненная в минималистичном дизайне, позволяет сконцентрировать внимание на представленных работах. Под одной крышей гармонично уживаются разные сферы и формы искусства — интерактивные инсталляции, медиа перформансы, живопись и фотография
Ультрасовременное освещение представляет выставочные объекты в наилучшем виде и помогает зрителю окунуться в арт-пространство и почувствовать преимущества музея XXI века. Для закрепления информации функционирует библиотечный зал, богатая коллекция которого представлена теорией и историей фотографии, всевозможными фотоальбомами, каталогами выставок, а также коллекцией негативов и снимков начала 20 века. Обширная видеотека объединяет фильмы-монографии известных фотографов и видеоматериалы всех проектов, которые проходили здесь с момента открытия.
История в фотографиях
Летом 2016 года был запущен некоммерческий проект сайт «История России в фотографиях» с музейными и частными фотоколлекциями, созданными в России с 1860 по 1999 годы. Любой может прислать фотографию из семейного архива или создать выставку из снимков, которые находятся на сайте. Проект помогает изучить конкретную эпоху, узнать, как менялись в зависимости от времени архитектура, быт и мода.
Дополнительная деятельность Мультимедиа Арт Музея
Кроме выставок здесь организовывают культурные мероприятия для взрослых и детей, лекции и творческие встречи. На регулярной основе работают программы MAMMcinema, MAMMusic, MAMMdiscussion. На первом этаже для маленьких посетителей расположена игровая зона с конструкторами LEGO и проходят платные и бесплатные мастер-классы. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте музея. Есть книжный магазин с книгами по искусству, сувенирами и кафе, для того, чтобы восстановить силы после культурного досуга. Крыша с уютной террасой, с видом на Храм Христа Спасителя, оборудованная гамаками, столиками и баром, известна как самая модная площадка для отдыха и фотосессий. Сюда можно попасть только по билету и стоит захватить с собой бинокль, чтобы насладиться городскими пейзажами. В лекционном зале для кинопоказов демонстрируют мультимедийные работы, документальные фильмы о фотографах и проводят лекции с погружением в виртуальную реальность.
Школа фотографии МАММ
На базе МАММ открыта Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко, которая готовит художников по современным направлениям: фотография, видео арт, мультимедиа. Обучение занимает три года. Последний год дается на выполнение дипломного проекта. С мастер-классами и лекциями в Школе выступают приглашенные профессора, известные отечественные и зарубежные фотографы и художники. На многие из этих мероприятий открытый вход для всех желающих. В вечерней программе есть курсы для взрослых и подростков по фотографии, видеомонтажу, иллюстрации и ручной печати.
Работа музея МАММ
Работает музей ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00 А это значит, что работающие люди смогут попасть в него не только в выходные дни. На сайте МАММ можно найти актуальное расписание выставок и лекций. Купить билеты и экскурсии можно в кассах или онлайн. Бесплатный проход каждый третий вторник месяца, Ночь музеев или в зимние каникулы. Для постоянных посетителей появилась карта «Друг МАММ». По ней все выставки в течение года бесплатны и без очереди, можно посещать закрытые мероприятия и превью выставок, а также прилагаются 2 бесплатных билета на каждое посещение.
Снимай как Хельмут
1. Готовься заранее
«Не забывайте, что фотомодели, парикмахеры, стилисты и гримеры обходятся очень дорого. Когда я оказываюсь на съемках со всеми этими людьми, я не могу полагаться на Господа, который пошлет мне искру вдохновения»
Свои задумки для фотографий Хельмут держал в записной книжке, а с фотомоделями, стилистами и гримерами общался за несколько дней до встречи. Тщательно продумав кадр и подготовив команду, Ньютон проводил съемку быстро, а пленки уходило всего пара катушек.
2. Фотографируй в первую очередь для себя
«Я никогда не старался угодить публике, иначе не стал бы заниматься фотографией. Прежде всего я хочу угодить самому себе»
Задолго до того, как читатели захотели видеть пухлых моделей, Хельмут умолял редакторов журналов достать для «больших» девушек платья. Понадобилось два года, чтобы в модных изданиях стали печатать девушек с нестандартной красотой.
3. Красота в несовершенстве
«Я всегда пытаюсь сделать хорошую “плохую” фотографию. В снимке должно быть ощущение чего-то неправильного. Мне не нравится, когда картинка получается слишком идеальной, гладкой и профессиональной»
В своих работах Хельмут Ньютон старался, чтобы позы, локации и сами фотографии получались повседневными и расслабленными. Хотя каждый снимок был хорошо подготовлен, в нем всегда оставалось много «жизни».
4. Техника — не главное
«Я думаю, что в мире и так много сложностей. Моя техника очень простая
Так у меня остается больше времени на работу с моделью, что гораздо более важно»
Хельмут предпочитал простую технику
Для него было важно, чтобы камеры были не слишком профессиональными, с простыми настройками и не очень тяжелыми
Энни Лейбовиц
Энни Лейбовиц более известна своей портретной фотографией и редакторской работы для издания Vanity Fair начиная с 80‑х годов. Тем не менее, ее работы имеют отношение к моде.
Свою карьеру она начала в качестве штатного фотографа журнала Rolling Stone, в котором она в конце концов стал главным фотографом. Работая для Vanity Fair в 1980 году, она отправилась в тур с группой Rolling Stones в 1975 году. С тех пор Энн участвовала в многочисленных выставках, издавала альбомы и книги.
Многие из ее изображений занимают весомое место в нашей культуре сегодня, в том числе изображение Джона Леннона и Йоко Оно 8 декабря 1980, за пять часов до убийства музыканта. Она сфотографировала королеву Елизавету II во время ее официального государственного визита в Вирджинию.
Биеннале современного искусства
Раз в два года, по четным годам, проводится современная Фотобиеннале, которая чередуется с более гламурным международным фестивалем «Мода и стиль в фотографии». Эти яркие события, которые освещают самые интересные проекты российских и западных авторов, превратили Москву в одну из столиц мировой фотографии. Ежегодно музей организовывает конкурс «Серебряная камера», на лучший фоторепортаж о Москве, с тремя номинациями. «Архитектура», «События и повседневная жизнь», «Лица». Интересно, что в конкурсе, с призовым фондом около 50 тысяч долларов, могут принимать участие как профессионалы, так и любители.
Начало пути к мечте
В 1946 году в австралийском Мельбурне Хельмут которого теперь навсегда связана исключительно с фотографией, открывает маленькую студию: он делает портреты, снимает свадьбы, старается заработать на жизнь. В это время он знакомится с Джун Браун, актрисой и моделью, впоследствии она стала не только ассистенткой Ньютона, но и его женой.
В 1950 году Ньютону удается получить первые заказы на фото для рекламы, это был путь к известности и заработкам. В 1953 году проходит первая выставка работ Хельмута. В 1956-м фотографа приглашают поработать в австралийский Vogue. Ньютон очень много трудится, продолжает снимать рекламу и моделей для глянцевого журнала.
В 1957 году он заключает контракт на год работы с английским Vogue и они с женой едут в Лондон. Этот год показал, что у Ньютона есть свой стиль, но он слишком провокационен и вызывающ для Vogue. Когда контракт закончился, Хельмут не стал его продлять, у него были другие планы.
Юрген Теллер
Сырой, переэкспонированный стиль Юргена Теллера стал визитной карточкой этого фотографа. Делая съемки в основном в цвете, он фотографировал практически для всех рекламных кампаний Marc Jacobs начиная с 1998 года, в том числе с участием таких знаменитостей, как Вайнона Райдер, София Коппола, Руфус Уэйнрайт.
Фотограф очень любит сам появляться на собственных карточках: в 2005 году, он фотографировал себя с Синди Шерман для рекламы Marc Jacobs. Юрген имеет длинную историю тесного сотрудничества с Helmut Lang, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood. Юрген участник традиционного биенале в Венеции, а так же выставок в нью-йоркском музее Метрополитен.
Детство и семья
31 октября 1929 года в пригороде Берлина, в обеспеченной семье, родился мальчик, которого назвали Хельмут. Его мать — Клара Марквис — была владелицей фабрики по изготовлению пряжек и пуговиц, которая досталась ей от первого мужа, от этого брака она имела сына Ханса. Ее вторым мужем стал польский еврей Макс Нойштедер, он управлял фабрикой. Семья жила в достатке, Хельмут вспоминает, что обожал свою мать, которая стала для него идеалом женской красоты. Он помнит, что уже в 3-4 года с большим наслаждением наблюдал за тем, как прихорашиваются перед зеркалом полуодетые женщины: мама и няня. Видимо, уже тогда в нем появился этот бесконечный интерес к женскому телу, которое доставляло ему
К сожалению, счастливая жизнь скоро закончилась, в Германии начались притеснения евреев. Родители перевели Хельмута в американскую школу, чтобы избавить его от унижений.
В 12 лет у мальчика вспыхнула страсть к фотографированию, он скопил деньги и купил свою первую камеру. Опробовать ее он решил в метро, последние кадры были отданы берлинской радиовышке. Когда пленку проявили, то на ней оказалось всего одно размытое изображение башни. Хельмут Ньютон шутил, что именно тогда он понял, что его ждет всемирная слава фотографа. В 16 лет он начинает посещать школу фотографа Мозе Иве, где проучился 2 года, освоив все основные навыки фотохудожника.
1938 году начались массовые гонения евреев, его наставницу Иве угнали в Аушвиц, откуда ей уже не суждено было вернуться. Отца Хельмута также отправили в лагерь, мать приложила немало усилий и средств, чтобы вызволить мужа. Ньютон Хельмут вспоминал, что, встретив отца, не узнал его, он был глубоким стариком. Мать упросила сына покинуть Германию, чтобы спастись. В 1938 году он покидает страну, ему больше не удастся увидеть родителей. Он говорил, что его совершенно не волновала судьба страны, но он очень сильно скучал по дому и родителям.
Признание и слава
Середина 60-х годов — это время нарастающей известности Хельмута Ньютона. Ему заказывают освещение показов мод, он снимает сюжетные работы для глянцевых журналов, портреты кинозвезд. В 1968 году он снимает серию «Двойники», в которой использует манекены, этот прием станет на какое-то время его фирменным знаком.
В 1971 году Ньютон переносит инсульт, это радикально меняет его мироощущение, из его работ уходит веселость и легкость, они становятся более глубокими, философскими. В это время фотоискусство приобретает нового творца, с ярко выраженным стилем, это Хельмут Ньютон, высокая фотография стала его главным достижением и делом жизни. Его творческий метод искусствоведы называют «порнографическим шиком», тема его работ — это сексуальность и агрессия, эти два глубинных влечения человека занимают Ньютона, и он осмысляет их в различных ракурсах. На его снимках нередко можно увидеть женщин в ошейниках, с хлыстами, в шокирующих позах, в крови, и всегда это снимки, граничащие с пределами приличия. Ньютон — художник, который тщательно выстраивал долго подбирал моделей, одежду и предметы для съемок.
Примечания
- ↑ 12Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #118587536 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016. https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q27302″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q304037″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q256507″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q170109″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q36578″>
- ↑ 12 идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.
https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q19938912″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P268″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q54837″>
- ↑ 12 Helmut Newton
https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q17299517″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P650″>
- Union List of Artist Names — 2019. https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q2494649″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q5554720″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P245″>
- Хельмут Ньютон (Helmut Newton) (неопр.) (недоступная ссылка). photoscape.ru. Дата обращения 28 августа 2012. Архивировано 17 октября 2012 года.
- Фонд Хельмуна Ньютона
- ↑ 123 Фотографии XX века. Музей Людвига в Кёльне / ответственный = пер. с англ. А.А. Сосинова. — Издательство АТС, 2008. — ISBN 978-5-17-047116-4.
- Феномен Ольги Родионовой
Хельмут Ньютон в журналах мод
С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Будучи фотографом моды, он стал символом середины прошлого века. Это был переломный момент в истории моды, когда она стала демократичнее, и на смену элегантности начала века пришёл молодёжный раскованный стиль. Именно этот стиль и характерен работам Ньютона. С шестидесятых годов журналы мод, сократив текст, расширили изобразительный ряд. Большее значение в рекламе начал приобретать цвет. Фотографы же, начали работать и в естественных условиях, а не только в студиях. Это и съёмки на природе, и на безлюдных пляжах, и на помойках, и во дворцах, и на людных рынках. Ньютон, как фотограф, формировался именно в этих условиях.
Хельмут никогда, по его словам, не опускался до съёмки порнографии, хотя все возможности для этого были. Женщины на его фото обычно находятся в подчинённой позе. Автор считал, что женские эротические фантазии как раз и заключаются в господстве мужчин. Он стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.
Экспозиции музея МАММ
В фондах хранятся работы известных русских фотографов, таких как Алексей Родченко, Александр Гринберг, Вадим Гущин, Евгений Антуфьев и многих других. Музейные коллекции насчитывают более 80 тысяч отпечатков и негативов. Широко представлены все фотографические техники: от самых ранних дагерротипов до новейших, использующих цифровые технологии. При этом в МАММ нет постоянно действующих экспозиций, на каждом из семи этажей выставки сменяют одна другую примерно раз в два месяца. Давая возможность ознакомиться с разными проявлениями современного искусства, они соединяют самые неожиданные жанры. От проекта, посвященного Джеймсу Бонду и истории компьютерных игр до ретроспективы журнала «Огонек». Посетителям нравится, что любой может найти здесь новые впечатления и проникнуться атмосферой творческого поиска. Директор и куратор музея Ольга Свиблова обладает безошибочным чутьем на актуальные и прогрессивные направления. Это подтверждается тем, что музей является одним из самых посещаемых в Москве. За 15 лет существования его посетили более 10 млн. человек.